os trajos trans os montes alto douro

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trajos de trabalho





Trajos de Romaria





Trajo de Feirante

Trajo de Aldeões Abastados

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Caretos – Podence – Trás-os-Montes



Os caretos usam máscaras rudimentares, onde sobressai o nariz pontiagudo, feitas de couro, madeira ou de vulgar latão, pintadas de vermelho, preto, amarelo, ou verde. A cor é também um dos atributos mais visíveis das suas vestes: fatos de colchas franjados de lã vermelha, verde e amarela, com enfiadas de chocalhos à cintura e bandoleiras com campainhas. Da sua indumentária, faz também parte um pau que os apoia nas correrias e saltos. A rusticidade do ambiente é indissociável desta figura misteriosa.
Despedem o Inverno e saúdam a Primavera, para os caretos o Carnaval é um ritual entre o pagão e o religioso, tão natural como a passagem do tempo e a renovação das estações. Em Podence, concelho de Macedo de Cavaleiros, todos os anos é assim. Chegado o Mês de Fevereiro, os homens envergam os trajes coloridos (elaborados com colchas franjadas de Lã ou de linho, em teares caseiros) escondem a cabeça entre duas máscaras de lata, prendem uma enfiada de chocalhos á cintura e bandoleiras de campainhas e dependem toda a energia do mundo para assinalar o calor e os diasmaiores que se prestem a chegar.

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Trajo Feminino – Miranda do Douro – Trás-os-Montes

Aparentemente sóbrio, este trajo esconde peças de intenso colorido no colete, na faixa e no saiote amarelo, vermelho, azul ou verde, com largos bordados e fitas aplicadas na orla. As raparigas gostavam de exibir o saiote como saia, tal como a algibeira presa na cintura, embora o usassem sobretudo no Inverno, só o mostravam Inverno, só o mostravam quando levantavam a saia de fora, durante os trabalhos do campo. A mantilha, usada no tempo frio, nunca deixou de acompanhar as mulheres de respeito nas suas saídas à rua.
A mulher transmontana usa uma camisa de linho, de cós guarnecido de caneluras e mangas compridas com punho. Casaquinha de saragoça preta, justa ao corpo. Nas costas, sobre a linha da cintura, o rabicho. Colete de seda lavrada em tons policromados, aberto na frente, ajustado com cordão e ilhós. Entre o colete e a camisa, baixa de lã, aconchegando o busto. Saia de fora de saragoça preta, farta de roda, franzida na cintura, excepto na frente para evitar avolumar a barriga. Junto à orla, duas barras de veludo aplicadas. Na cabeça, lenço e mantilha de saragoça preta, descendo até meio da perna. Calça meias brancas rendadas e sapatos de bezerro apertados com ilhós e lingueta.

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Imagens do Douro





A revista Evasões publicou, conjuntamente com o seu número de Outubro de 2007, um suplemento sobre o Douro. Neste encontram-se algumas fotografias de dois fotógrafos que registaram em imagem o quotidiano do Douro do final do sec.XIX e inicio do séc. XX, Emílio Biel e Domingos Alvão.

Pela sua riqueza etnográfica não quis deixar de colocar à vossa disposição algumas dessas imagens e deixa-vos uma breve biografia destes dois homens.

Carl Emil Biel, que após a sua vinda para Portugal passou a usar o nome de Carlos Emílio Biel, nasceu na Alemanha a 18 de Setembro de 1838 e faleceu no nosso país com quase 77 anos, depois de uma vida surpreendentemente activa e interessante, passada sobretudo na cidade do Porto. O uso industrial da fototipia, introduzida em Portugal por Carlos Relvas, foi possivelmente a área onde a actividade empresarial de Emílio Biel mais se distinguiu, facto a que não terá com certeza sido alheio o seu interesse pela fotografia. À época em que o Bilhete Postal Ilustrado (BPI) iniciou no nosso país a sua idade de ouro, Emílio Biel dispunha assim já de uma elevada sensibilidade artística, à qual se associavam todos os recursos técnicos necessários para lhe permitir converter-se num dos nossos principais editores . Tendo produzido cerca de 500 BPI, dos quais pelo menos cerca de metade dizem respeito à cidade do Porto.

Domingos do Espírito Santo Alvão, “Nasceu no Porto em 1869, no campo da regeneração, no seio de uma família da nova burguesia.
Iniciou a sua actividade na Casa Biel (de Emílio Biel), e, depois de um breve estágio por Madrid, entra como operador-gerente para o estabelecimento do capitalista Leopoldo Cyrne, o Foto-Velo Clube, situado na rua de Santa Catarina, n.º 120. Em 1903 estabelece a sua própria casa no Velo-clube, que passaria então a chamar-se «Fotografia Alvão».

Além de ter sido o fotógrafo oficial das grandes empresas e instituições e do próprio Estado, foi várias vezes distinguido nacional e internacionalmente, é considerado um dos maiores fotógrafos do século XX. Nas suas imagens utiliza o grande plano como enquadramentos médios e aproximados, numa óptica de retratismo/documentarismo muito em voga na época.” (CVRVV, Ed. Internet).

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Pauliteiros de Miranda
Estamos perante um traje muito peculiar, pois não existe indumentária semelhante em todo o território nacional. Usa camisa de tafetá de algodão branco, decote redondo com cós e gola em bico, aperta com botões de madrepérola. A manga é comprida com punho com casa para botões. Saia rodada de algodão branco, com folhos e rendas. Usa ainda um saiote interior vermelho. O conjunto compõe-se ainda de quatro lenços de seda lavrados de tons policromados protegendo o ventre, os rins e os flancos como se fossem os substitutos de uma túnica fendida.
O colete negro de decote em bico, com cós alto e bandas, aperta com botões de massa preta, bolsos metidos com cós e extremidade decorada com fitas. As costas de tecido de lã, recortado, com encaixe de tecido de algodão, decorados de fitas de seda de diversas cores, formando laços de pontas caídas. Na cabeça traz um chapéu de feltro preto adornado com fitas de seda, flores e penas.
As meias são de tricotadas em lã e os sapatos ou botas, são em carneira de cor natural. Pelas costas trajam um lenço “minhoto” policromado com franjas.
Esta indumentária é sempre acompanhada por dois paus (palotes) que servem no jogo e na dança de carácter guerreira.

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"CAPA DE HONRAS" - Miranda do Douro

A "CAPA DE HONRAS" Mirandesa é uma peça de artesanato mui "SUI GENERIS" do planalto Mirandês, que tem por finalidade proteger os "boieiros" (guardadores de vacas) e pastores de todas as intempéries nos meses mais rígidos, nomeadamente no Inverno.

Como é uma das peças de artesanato mais ilustres do planalto Mirandês, como é óbvio, é indispensável a sua utilização em qualquer tipo de cerimónias, sejam de que índole forem.

É uma peça com grande valor etnográfico e que requer um trabalho minucioso por parte do artesão devido à sua grande complexidade.

Em terra de Miranda diz a sua gente: "Há nove meses de Inverno e três de inferno". O Clima é áspero e variável, a paisagem agreste, apenas convidativa na Primavera e em alguns dias de Outono. No resto, tocam-se os extremos do frio e do calor.

Por isso, o homem que tem vivido nesta terra criou a sua maneira de vestir para se defender no trabalho do campo, destes dois extremos.

A sua vida toda ela de natureza agro-pecuária, levou-o a criar os trajes de certa maneira austeros, simples e belos, artesanais e domésticos, feitos à base dos recursos locais, o linho e a lã (Burel).

É, pois, feita de lã, fiada, urdida, tecida e pisoada (pardo-burel) a capa de honras Mirandesa.
É uma das peças do trajo popular Português, pesada, a mais imponente e a mais antiga.

Deve ter origem na capa de "Asperges" gótica, de raiz medieval de algum mosteiro Leonês. "Muito ornamentada de lavores nas bandas, gola – carapuça sui generis e rabicho que, por detrás, pende até meio dela, dando ao todo o aspecto de capa de asperges eclesiástica medieval, como observa Trindade Coelho". É parecida com a capa de Burel de Aliste mais rica e mais solene.

Como diz Ernesto Veiga de Oliveira, "Vemos em terra de Miranda numa categoria à parte a capa de honras, em Burel, a mais nobre peça do nosso traje popular, de capuz, honra e aletas, com aplicações recortadas e ponteadas, em cuja confecção se chegavam a gastar 60 dias e mais".

De cor castanha, fabrico caseiro, ainda hoje se confecciona em Constantim (Miranda do Douro) e é utilizada por individualidades em actos célebres e por pastores e lavradores desta região transmontana, principalmente no Inverno. De notar que cabeção "HONRA", pala, orlas das abas e da racha, atrás são ornadas com aplicações de burel finamente recortadas, cosidas à mão sobre o fundo intermédio de tecidos de lã preto.

O cabeção e a honra rematam em franja. A pala do capuz é debruada por uma barra de tecido de lã preta.

O nome "HONRA" não provém unicamente do seu uso por pessoas mais ricas e nobres, mas sim por muito trabalhada.

Antigamente era usada pelas pessoas que possuíam um estatuto social mais elevado, "mais ricas". Era um traje domingueiro. Ao longo dos tempos passou a ser usada por pastores e lavradores da região.

Hoje verifica-se grande procura por pessoas de fora e autóctones, o que vem confirmar a admiração, riqueza e beleza desta preciosidade do artesanato Português.

Como se pode constatar por esta descrição pormenorizada isto premeia a grande dedicação, rigor e mesmo grande imaginação por parte do artesão.

Isto faz com que seja uma peça de artesanato de grande exemplar da cultura Portuguesa e além disso constitui um grande orgulho do artesão.

Domingos Raposo

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Traje feminino de trabalho transmontano

A escassez de meios levam a que o povo vista com extrema simplicidade. A mulher usa uma blusa de corte simples caída, saia de riscado larga e comprida e avental do mesmo tecido. Na cabeça usa um lenço de tecido de lã preto, estampado a vermelho com motivos florais, e um chapéu de palha para proteger-se do sol. Calça socas de madeira por baixo e couro preto por cima, e meias de lã.

Traje masculino de trabalho transmontano

O homem transmontano usa calças de cotim, apertadas com gaspeados, colete do mesmo tecido e camisa de riscado. Na cabeça, um chapéu de feltro de aba larga e nos pés, botas brancas, grosseiras, cardadas, que para ganharem mais resistência unta com sebo.